纽约男装周上 这些品牌很个性但又相当实穿

    这些天，独立时尚品牌在纽约男装周上采取了一个颇具讽刺意味的举动——戴着运动假发的模特走在秀场上，让人分分钟想到了劳伦斯·威尔克（Lawrence Welk）——我们该如何看待这个现象？

    劳伦斯·威尔克出生于一个贫寒的北达科他州农村家庭，他的父亲是德国移民。威尔克因为出演20世纪的一部常青剧集变得家喻户晓。

    长期以来，巨力多（Geritol）都是这部剧集的赞助商之一。巨力多是一种治疗缺铁性贫血的营养补充剂。这是不是也预示着本季纽约男装周即将迎来打鸡血的全盛时代？

    就最初几天的秀而言，本季并没有太多令人眼前一亮的作品。诚然，业界对于重整旗鼓的纽约国际男装周充满了期待；另一方面，鉴于最近欧洲秀场的巨大成功，整个时尚圈都睁大眼睛期待着能在纽约看到一些足以载入史册的好创意。

    不过，到目前为止我们还是收获了一些好作品，尤其是那些剑走偏锋的独立品牌。举例而言，全新品牌 Krammer & Stoudt 的设计师迈克·鲁宾（Mike Rubin）为我们带来了一个幽默感十足的系列，他的创作灵感来源于德国新表现主义艺术家马库斯·吕佩尔茨（Markus Lpertz）以及自己在加州奥兰治县冲浪的童年时光。在周一纽约男装周之前，没有任何人听说过 Krammer & Stoudt 这个品牌。

    Krammer & Stoudt的作品杂糅了许多元素，与时下热门的“运动休闲装”有着异曲同工之妙。你可以看到无领夹克和有着睡裤一般宽大下摆的裤装。“你可以在冲浪后穿上这样的灰色针织棉套装赴宴，”鲁宾说。

CWST全新系列。

    洛杉矶品牌CWST的设计师德雷克·布塞（Derek Buse）和约·萨德勒（Jo Sadler）从西北部溜冰文化中汲取了大量灵感，他们推出了一个脏乱差风的“考究流浪汉”运动装系列，整个系列新品诡异得恰到好处，不禁让人联想到日本男装的设计风格。布塞和萨德勒在设计时采用了意大利和日本进口的材质，成品显得宽大、违和感满满（细条纹拼接迷彩）、层次凌乱，穿在模特身上也颇不合身。

    印有宽幅缎格的羊毛超短裤看似乎只有入狱的小丑才会这么穿。穿着褶皱及膝羊毛大衣的模特仿佛刚在西雅图经历了一场倾盆大雨，还没来得将衣服捂干。然而，许多时尚评论员还是盛赞了这样的设计。

    我们从年轻设计师大卫·哈特（David Hart）设计的格子花纹夹克和裤装、软呢上衣、麂皮牛仔夹克和双排扣套装上看到50年代“蓝调之音”的独特风味。当年的“蓝调之音”唱片公司捧红了一系列著名的爵士歌手，其中就包括约翰·克特兰（John Coltrane）。弗兰西斯·伍尔夫（Francis Wolff）为这些爵士乐手拍摄了照片，瑞德·迈尔斯（Reid Miles）则为厂牌设计出了无数经典的专辑封面。

    哈特对于经典的解构既大胆又让人印象深刻（特别是哈特从2013年才开始自创品牌），仿效经典或许是安全的一招，但在致敬的过程中诠释出创意，也让人看到了哈特的野心。

David Hart。